Среди множества проблемных ситуаций, которые могут со временем возникать с холодильником существует одна, встречающаяся едва ли не в 50% случаях обращений к мастерам. Заключается она в том, что устройство вроде бы работает нормально с ровным гулом и без внешних повреждений, однако температура внутри одной или обеих камер с каждым часом или днем уверенно близится к комнатной.
Причин, по которой холодильник перестал морозить вообще или морозит плохо может быть несколько. 90% процентов из них решаемы, однако требуют некоторых денежных вложений. Одни можно диагностировать и попробовать устранить самостоятельно, а вот большинство все же требуют внимания мастера по холодильному оборудованию. Однако, если с вами приключилась такая беда, не стоит сразу кидаться обзванивать ремонтные мастерские.
Освободите устройство от продуктов и постарайтесь сами определить в чем же заключается проблема. Как минимум это поможет вам быстро ответить на вопросы мастера о состоянии оборудования, если все же самостоятельные поиски ни к чему не привели.
Почему не морозит холодильник
Итак, перед вами стоит исправное на вид и слух устройство, однако на самом деле таковым не являющееся. Самая распространенная причина в том, что холодильник не холодит заключается в утечке фреона – хладагента, циклично циркулирующего по охладительной системе. Это может случиться из-за коррозии метала со временем или же из-за механического повреждения, например, при транспортировке устройства.
Проверить можно следующим образом: осторожно приложите руку к конденсатору (змееобразно извивающимся трубкам сзади холодильника). В нормальном рабочем состоянии его температура достаточно высока – до 70 градусов. Такое нагревание происходит вследствие поступления максимально сжатого газа внутрь. Соответственно, если поверхность горячая – фреона достаточно, если нет – имеет место утечка.
Следующая по частоте причина того, что перестал морозить холодильник– нарушение работы терморегулятора. Данный элемент следит за температурой стенок испарителя и при достижении определенной отметки размыкает/замыкает электрическую цепь. Данную поломку можно определить только опытным путем – заменой термостата на заведомо работающий. Поломка относится к разряду тех, которые можно починить самостоятельно при минимальных технических навыках.
Если же после этих манипуляций холодильник по-прежнему не морозит, возможно причина в снижении производительности мотор-компрессора – элемента, отвечающего за накачивание давления в систему. Данная поломка труднодиагностируемая, поэтому требует присутствия мастера с соответствующим оборудованием.
Менее частой является проблема частичной или полной закупорки системы хладоагрегата, которая также решается с помощью специалиста с специальным гидравлическим инструментом. В холодильниках с системой No Frost также может быть ситуация, когда разморозка дала сбой, ТЭНы не сработали и вентилятор обледенел. В данной ситуации необходимо полностью разморозить устройство и проверить ТЭНы на исправность. При необходимости заменить опять же с помощью специалиста.
Что делать если холодильник работает, но не морозит
Во-первых, необходимо убедиться, что устройство действительно не производит холод, поскольку если холодильник плохо, но все же морозит причина может быть в банальной негерметичности дверцы, когда ее повело в стороны или потеряла форму эластичная резинка. Дальше произведите манипуляции, описанные выше, для конкретизации проблемы.
Если ее нельзя решить самостоятельно или вы не хотите рисковать дорогостоящим устройством – обратитесь к специалистам по обслуживанию холодильных установок. Если консультации по телефону будет недостаточно – потребуется выезд мастера на дом, где он сможет окончательно определить где произошел сбой. Ремонт, как правило, производится также прямо на дому.
Стоимость услуг мастера разнится в зависимости от его квалификации и цен на необходимые материалы. Обычно у каждой более-менее крупной фирмы есть сайт, где выставлен примерный прайс-лист на ее услуги. Таким образом, не стоит переживать по поводу того, что холодильник перестал морозить. Большая часть проблем легко устраняется в течении 1-2 дней. Однако также не стоит пренебрегать своевременным обслуживанием устройства, которое поможет продлить его работу и избежать таких вот непредсказуемых ситуаций.
Часто бывает такое, что открыв дверь холодильника, вы замечаете, что температура гораздо выше обычной, хотя слышен звук работы компрессора.
Холодильник работает, но не морозит, то есть перестал вырабатывать холод.
Существует несколько причин, почему холодильная камера перестала работать. Давайте их подробно рассмотрим.
Утечка фреона из системы холодильника
Самая распространенная причина такой неприятности — произошла утечка фреона из замкнутой системы холодильника.
Фреон — это газ, которым наполняется морозильная система. Он не может просто так испариться из системы холодильной установки. Скорее всего в корпусе образовались микротрещины, через которые газ улетучивается. Это могло произойти из-за использования дешёвых материалов в производстве холодильника, из-за некачественной сборки или неправильной эксплуатации.
Газ может испариться даже через трещину, которая может образоваться при разморозке, если вы ковыряете лед ножом. Чтобы проверить наличие этой причины, разверните холодильник и дотроньтесь до конденсатора, если с холодильником все нормально, то он должен быть горячим.
Произошла закупорка системы хладоагрегата
Если у вас возникло подозрение, что причина того, что холодильник не морозит, — засорение системы хладоагрегата, следует вызвать мастера, который прочистит систему специальным гидравлическим инструментом, при необходимости заменит очистительный фильтр, заправит систему фреоном и восстановит герметичность.
Компрессор перестал нагнетать давление в холодильной системе
В этом случае вам придется менять мотор-компрессор на новый. Не рекомендуется делать это самостоятельно, лучше всего вызвать квалифицированного мастера.
Диагностировать эту проблему можно:
- по увеличению уровню шума в работе,
- появлению щелчков и громыхания.
Однако точный диагноз может поставить только мастер. Причиной выхода из строя компрессора может стать перегрев системы из-за длительной работы.
Еще несколько распространенных причин поломки холодильника
- У холодильника, оборудованного системой No Frost, вышла из строя система разморозки радиатора охлаждения, после чего вентилятор оказался во льду.
- Шахта подачи охлажденного воздуха в камеру для хранения продуктов перемерзла. Следует разморозить холодильник, проверить ТЭНы и, в случае необходимости, заменить их.
- Терморегулятор (термостат) вышел из строя.
Эта проблема определяется только заменой старого терморегулятора на новый. Если после этого холодильник заработал и начал нормально морозить, значит проблема была именно в нем. В некоторых случаях возможна починка старого термостата.
Очень важно, при возникновении неисправностей в работе холодильника, сразу вызвать квалифицированного мастера. Помните, что вы можете нанести непоправимый вред вашему холодильнику в попытках починить его самостоятельно.
Поломку морозильной камеры сложно вычислить сразу по появлению, ведь в нее владельцы этой сложной бытовой техники заглядывают намного реже, чем в соседний отсек.
Это происходит потому, что часто из строя выходит именно морозилка, а основной отсек работает без сбоев. Обычно многие о поломке в работе морозильного отсека узнают уже тогда, когда холодильник потек, затопил кухню и демонстративно стал работать вполсилы.
Такая поломка требует немедленного реагирования, особенно если на кону стоит сохранность продуктов и летний зной за окном навязчиво дает о себе знать. Прежде чем набрать номер мастера, можно самостоятельно убедиться в наличии неисправности в системе:
Чаще всего, люди сталкивают с такими проблемами морозильного отсека:
- Не работает морозильная камера холодильника
- Морозилка слабо морозит.
- После разморозки не работает морозильная камера.
- Холодильник был открыт – теперь не морозит.
- Не морозит морозилка в холодильных агрегатах Атлант, Стинол, LG, Bosch, Liebherr, ЗИЛ, Electrolux, Samsung и агрегатах других марок.
- Не морозит морозильная камера No Frost.
Что нужно проверить, чтобы удостовериться в том, сломан ли холодильник?
1. Бывает, что в морозилке нет мороза из-за того, что сломан сам агрегат. Такое бывает при нарушении правил эксплуатации. Прежде чем смириться с поломкой, не помешает обратить внимание на регулятор температуры. В идеале положение терморегулятора должно быть между «тройкой» и «четверкой». Если вы случайно повернули рычаг до минимума, могла увеличиться нагрузка на компрессор, от чего морозилка и начала «плакать».
2. Еще одной причиной может стать лед, намерзший на стенки и дверцу камеры. Если льда уже нескромное количество, дверь не может плотно закрыться, в морозилку проникает неохлажденный воздух из внешней среды. Во время перерыва в работе мотора-компрессора глыба льда уменьшает в объеме, а растаявшая вода течет из холодильника. В этом случае будет достаточно обычного размораживания холодильника и уход за уплотнителем (его стоит вымыть и вытереть насухо).
Если вы убедились в том, с регулятором температуры полный порядок, а льда и снега в морозильнике и луж под агрегатом нет, то велика вероятность поломки.
Ниже мы рассмотрим причины поломок морозильника и «симптомы» этих неисправностей
|
Признаки поломки |
Что сломалось? |
|
У вас двухкомпрессорный холодильник. Работая на морозилку, компрессор включается и через несколько секунд «гаснет» |
Если при этом не работает морозилка, причина сбоя – в поломке мотора-компрессора (главного узла любого холодильного агрегата). Причиной мог послужить естественный износ детали или большая нагрузка на него (поставили регулятор на максимум в жаркий день и т.п.). |
|
Морозильный отсек морозит, но делает длинные паузы. (Агрегаты с электронным управлением). |
Сломался воздушный датчик морозильника. Из-за поломки этой детали, система управления не получает данные о том, что в морозилке недостаточно холодно и не дает сигнал мотору-компрессору, чтобы тот работал. |
|
Для электромеханики. Морозилка работает, но компрессор делает длительные перерывы в работе. |
Сломался термостат/терморегулятор морозилки. По такому же принципу, как и выше – «мозг» агрегата не получает сведения о том, что в холодильнике «Ташкент», поэтому компрессору он не дает сигнал о том, чтобы тот переключился и охлаждал морозилку (в агрегатах с одним компрессором) или чтобы второй компрессор включился в работу (в холодильниках с двумя агрегатами). |
|
Вариант I: на морозилке началась коррозия. Вариант II: морозильная камера вначале плохо морозила, а потом вообще перестала работать. ВариантIII: оба варианта вместе. |
Вы имеете проблему с утечкой хладона - она характерна для приборов с нижним расположением морозильника и испарителем «плачущего типа. Сначала в дренажной системе образует засор, из-за этого вода собирается в самом низу – под лотками (ее не видно), а когда собирается приличный объем, она начинает литься по стенкам морозилки, из-за чего запускает коррозийный процесс. Из-за износа корпуса происходит утечка хладона. Вашему холодильнику нужна герметизация системы и повторная заливка хладагента. |
|
«Бессимптомно» перестал работать морозильный отсек. |
Неисправность в модуле управления. Холодильник на первый взгляд исправен, но «мозг» не сигнализирует о том, чтобы в морозилке начался процесс заморозки. Нужно «перепрошить» плату или установить новую. |
|
Морозилка слабо морозит |
Часто в моделях холодильных агрегатов, оснащенных одним компрессором, системой NO FROST и плачущим испарителем ломается клапан переключения. Этот небольшой элемент заклинивает в положении, настроенном на охлаждение сразу двух отсеков. В этом случае мощности мотора на обе камеры, конечно же, не хватает, поэтому мороз в отсеке есть, но слабый и для замораживания продуктов его недостаточно. Вышедший из строя узел требует немедленной замены. |
|
Вы размораживали холодильник и при этом пользовались острыми предметами для скола льда или отогревали лед феном/тепловентилятором. После включения морозилка перестала работать. |
Вы случайно могли повредить контур, поэтому могла случиться утечка хладагента. Таким варварским методом можно было размораживать только «допотопные» холодильники, а современные «неженки» торопить нельзя. Система нуждается в герметизации и заправке фреона. |
Если у вашего холодильника впервые или повторно сломалась, вышла из строя, перестала морозить морозилка – это не повод для отчаяния. Вам не придется покупать новый холодильник, если вы предпримете соответствующие и своевременные меры по ремонту возникшей неполадки в системах и узлах агрегата.
Обычно перед какими-нибудь праздниками, чаще всего случается такая неприятность, что холодильник работает, но не морозит. Звонками в мастерскую по ремонту и друзьям с просьбой помочь в решении этой проблемы не обойтись, тем более, если день предпраздничный и холодильник забит продуктами. На помощь приходит интернет с ответами, почему он перестал морозить и что же делать при самостоятельном устранении мелких поломок.
Мелкие неисправности
Кнопка «Разморозка»
Проверьте включение кнопки »Разморозка». В некоторых моделях она внутри и её можно случайно включить, загружая продуктами холодильник. Проверьте, начал ли после этого агрегат исправно морозить.
Резиновый уплотнитель
Следующая мелкая причина, почему холодильник перестал морозить, это негодный резиновый уплотнитель на двери. Он скорее всего протёрся или потрескался и не держит холод. Нужно проверить, почему он плохо прилегает к двери, внимательно осмотрев со всех сторон. При необходимости требуется замена на новый.
Датчик температуры
Перестал работать датчик температуры. Почему-то он подаёт не совсем правильную информацию в процессор. Замените датчик температуры. Проверьте, как начал морозить агрегат.
Обязательно проверьте положение регулятора холода, он должен быть на максимуме.
Перегрев двигателя
Если свет горит, но холодильник плохо морозит, потрогайте рукой двигатель. Если мотор горячий - то вполне возможно, сработала тепловая защита и отключила двигатель. Отключите его от сети, подождите некоторое время до полного остывания мотора и попробуйте включить снова. Если он заработал, есть свет и морозит, значит был перекрыт доступ воздуха к двигателю. Отодвиньте от стены и близко стоящей мебели для улучшения вентиляции боковых и задней стенок.
Неисправен терморегулятор
Проверьте терморегулятор при включенном холодильнике. Вначале с помощью тестера убедитесь в том, что напряжение на двигателе есть. Если его нет, то вполне возможно, что именно терморегулятор не подаёт напряжение. Его нужно достать и поменять на новый. После этого надо проверить, как морозит агрегат.
Сложные неисправности
Несколько самых сложных для самостоятельного исправления причин, почему не морозит холодильник.
Если двигатель пытается работать непрерывно в течение какого-то времени, и слышны звуки работающего мотора, но потом он выключается, а холода всё равно нет, скорее всего не может запуститься моторкомпрессор. Слышны щелчки, после 5-15 секунд гудения моторкомпрессора - так срабатывает тепловая защита, которая находится в тепловом реле. При этом мотор пытается запуститься повторно через 3-4 минуты.
Почему это может происходить:
- неисправно реле;
- пробит пусковой конденсатор;
- мотор сгорел.
Что при этом нужно делать? Реле закреплено на моторкомпрессоре, смотрим реле, если иногда щёлкает, значит оно годно, а если «молчит», то меняем.
Конденсатор для запуска мотора проверяется тестером. До проверки конденсатор необходимо разрядить через сопротивление. Стрелка тестера, настроенного на измерение сопротивления в мОм, должна резко уйти, а затем вернуться в исходное положение - конденсатор исправен.
Если и он исправен, а агрегат всё равно не морозит, то сгоревший мотор меняется только в мастерской.
Утечка фреона
Если двигатель работает долгое время, но не морозит, а конденсатор на двигателе холодный - произошла утечка фреона из системы. Он может испариться из системы после того, как вы доставали из морозилки примёрзший кусок бараньей ноги и когда отрывали его ото льда, сделали микротрещину в испарителе. Или же сильная вибрация при длительной работе причинила эту неприятность.
Пытаясь передвигать холодильник, можно также надломить трубки, идущие от компрессора к испарителю. Найти место утечки фреона, произвести пайку и закачать газ самому не просто.
Что делать в этом случае? Вызывайте мастера по ремонту, потому что без специального оборудования вы не справитесь.
Если не морозит холодильник, могут быть также закупорены капилляры, по которым подаётся хладагент. Делать при этом нужно следующие движения: звонить в мастерскую по ремонту оборудования. Для того, чтобы систему продавить, необходимо специальное оборудование. Потом необходимо систему вакуумировать и дозаправить фреон.
Нагреватель системы No Frost
Если у вас холодильник с системой No Frost, то причиной того, что он не морозит, может быть ещё одна неприятность. В агрегатах с системами сухой заморозки причиной отсутствия холода может быть то, что перестал работать тепловой электрический нагреватель. Он нужен для разморозки радиатора охлаждения и при его неисправности вы обнаружите, что вентилятор примёрз ко льду. Прежде всего надо разморозить холодильник и проверить ТЭНы. При необходимости заменить их на рабочие.
Энциклопедия Технологий и Методик |
Ремонт бытовой техники |
Ремонт холодильников, морозильников и льдогенераторов
Глава 4. Компрессор работает, но холодильник не морозит.
Компрессор работает, но холодильник не морозит
Прежде чем выполнять какие-либо испытания в этой главе, убедитесь, что компрессор работает. Если он не работает, см. главу 5 .
Некоторые холодильники очень тихо и их звука может быть почти не слышно. Если вы не слышите работу вашего холодильника и не ощущаете вибрацию компрессора, необходимо продолжить исследования дальше.
Во-первых, попробуйте поставить управление холодильником в положение «выключено» или отключить холодильник чтобы остановить компрессор. Вы слышите или чувствуете разницу? Если да, то компрессор работал. Подождите несколько минут перед включением компрессора обратно для диагностических проверок. Необходимость ожидания перед перезапуском объясняется в разделе 3-4 (7) .
Если при выполнении вышеуказанных испытаний вы не почувствуете разницу, попробуйте выполнить «прослушивание с помощью отвертки». Открыв заднюю панель, доберитесь до компрессора и прижмите металлический конец длинной отвертки к компрессору, а пластмассовую ручку к уху. Вы должны услышать работу компрессора. Если вы не можете добраться до компрессора, но у вас есть амперметр, проверьте потребляемый ток компрессора. Если компрессор работает, он должен потреблять около 3 ампер.
4-1 УПРАВЛЕНИЕ
Если компрессор работает, а в вашем холодильнике тепло в обоих отсеках (или не так холодно, как обычно, то есть холодно, но мясо тает) сначала надо проверить ваши средства управления. Вы никогда не узнаете, если ваши дети накрутили там что нибудь. Установите все регулировки на средние настройки. См. в раздел 7-1 некоторые интересные истории на эту тему про детские шалости.
Внутри или морозильной камеры холодильника или снаружи найдите хотя бы два элемента управления, типа ручки с метками.
Один из них, называемый управлением уровнем охлаждения, представляет собой электрический выключатель, который запускает и останавливает компрессор в зависимости от температуры, измеряемой внутри отсека.
Другая ручка управляет воздушной заслонкой, которая регулирует небольшое количество воздуха, который проходит в холодильный отсек во время работы вентилятора испарителя. (См. раздел 1.3 ).
В некоторых холодильниках открытие воздушной заслонки реализовано не с ручным управлением. Они могут управляться термомеханически или даже электрически, с помощью процессора, такого как ADC (адаптивное управление размораживанием). Но, как правило, всегда есть ручка для установки температуры, которую вы хотите выставить в каждом отделении.
Любая ручка может иметь десяток разных надписей: «контроль холодильного отделения», «контроль морозильного отделения», «контроля за отделением пищевых продуктов» и т.д. Определение, какая чем управляет может быть немного запутано. Если ручка имеет настройку «выключено», которая останавливает компрессор, то это управление замораживанием.
В отсутствие положения «выключено», самый простой способ отличить – это потянуть и снять пластиковую ручку управления. Управление охлаждением, как правило, имеет широкий хвостовик и узкий хвостовик. (См. рисунок 8). Ручка воздушной заслонки, как правило, одевается на пластиковый или металлический «D»-образный стержень (круглый вал со срезом), хотя это не всегда так.
Рис. 8. Идентификация ручек управления охлаждением и воздушной заслонкой.
Если имеется одна ручка для морозильного отдела и одна для продуктового отдела, ручка морозильного отдела управляет степенью охлаждения, а ручка продуктового отдела воздушной заслонкой.
Если ручки не удалось снять, или вы все еще не уверены, какая ручка чем управляет, попробуйте положить руки перед вентиляционными отверстиями в продуктовом отделе и покрутите элементы управления. Убедитесь, что вентилятор испарителя работает, для этого надо нажать и зафиксировать микровыключатель двери. Если вы изменяете открытие воздушной заслонки, должно быть обнаружено различие в силе в воздуха с низкого до высокого значения.
Часто первое, что люди делают, когда в холодильнике становится слишком тепло, это поворачивают обе ручки управления на позиции наибольшего холода. Так делать неправильно. Что касается управления охлаждением, настройки на максимальный холод будут держать компрессор в работе дольше и сделают много холодного воздуха.
Но поворот в воздушной заслонки в холодные настройки закрывает вентиляционные отверстия в продуктовое отделение. Много холодного воздуха производится, но большинство этого воздуха остается в морозильной секции, а в отделе продуктов питания на самом деле становится теплее.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РЕГУЛИРОВОК:
Управление температурой в «Овощном» или «Мяснмм» отделениях обеспечивает лучшую сохранность овощей или контролирует температуру в мясном отделении:
Это могут быть небольшие нагреватели или это могут быть отдельные воздушные заслонки, которые контролируют поток воздуха в этих отсеках. Идея состоит в том, чтобы сохранять продукты в отделении при другой температуре, более оптимальной для специфической пищи, отличающейся от остальной продуктового отсека. Некоторые высококачественные холодильники даже используют термистор управляющий воздушной заслонкой, и довольно экзотических технологии, такие как полупроницаемые мембраны для контроля влажности в этих отсеках.
Кондиционеры масла:
Опять же, небольшие обогреватели, которые держат отсек для масла при температуре отличной от продуктового отсека.
Выключатель «Энергосбережение»:
Если вы живете в теплом и влажном климате, то вы можете иметь проблемы с появлением конденсата на внешней поверхности холодильника. Это видно как «запотевание». Так называемое «Энергосбережение» переключает управление небольшими обогревателями низкой мощности в дверных панелях, которые предотвращают образование конденсата на наружных панелях, повышая их температуру. В «экономичной» позиции, нагреватели выключены.
Если у холодильник возникли проблемы с охлаждением, часто первым признаком будет то, что на срединной перегородке вы начинаете чувствовать тепло.
Рис. 8а. Запотевание на перегородках.
4-2. КОНДЕНСОР ХЛАДАГЕНТА И ЕГО ВЕНТИЛЯТОР
Проверьте конденсатор хладагента и вентилятор конденсатора хладагента.
Расположение наиболее распространенных типов конденсаторов хладагента показаны на рис. 9А, 9B и 10. Любой тип конденсатора может использоваться на холодильнике с нижним расположением морозильника, верхним расположением морозильника или в холодильнике side-by-side.
РИСУНОК 9A: У конденсора, смонтированного сзади, нет конденсорного вентилятора. Потоки воздуха двигаются по нему путем конвекции; теплые воздушные потоки поднимаются и воздух заменяется более холодным воздухом снизу. Некоторые из этих конденсоров оборудованы металлическими пластинами.
РИСУНОК 9B: Конденсоры, смонтированные снизу, имеются во многих моделях. Большинство похоже на теплоотвод или решетку в нижней части холодильника позади нижней панели. Конденсорный вентилятор перемещает воздух по этим конденсорам.
Рис. 9А. Конденсор установленный в задней части.
Рис. 9B. Конденсор установленный в нижней части.
РИСУНОК 10: Еще один довольно распространенный тип с нижним расположением конденсатора хладагента, это свернутая полая металлическая пластина, доступная через нижнюю панель холодильника.
Рис. 10. Компрессор (большинство моделей) Вентилятор Конденсора (большинство моделей с нижним расположением конденсора) конденсор (Frigidaire & GE-типы).
Вентилятор конденсатора хладагента может быть установлен в разных местах. Обычно он легко доступен при снятии нижней панели. На рисунках 10 и 11 показано наиболее распространенное расположение для вентиляторов конденсатора хладагента.
Диагностика и ремонт
Если у вас холодильник с задним расположением конденсатора хладагента, убедитесь что ничего не мешает прохождению потока воздуха сзади вашего холодильника.
Если у вас холодильник с нижним расположением конденсатора хладагента, снимите нижнюю панель в передней части холодильника и посмотрите внутрь, используя мощный фонарик. Если у вас есть дети или собаки, или если ваша сушилка для одежды установлена рядом, то очень велик шанс иметь забитую мусором решетку конденсатора хладагента.
Совсем немного пыли это нормально, но все же может быть достаточно чтобы блокировать поток воздуха полностью. Почувствуйте постоянный приток теплого воздуха со стороны поддона, это должно быть очевидно (см. рисунок 11). Очистите конденсатор хладагента щеткой. (Примечание: Некоторые конденсаторы хладагента могут быть доступны через заднюю панель).
ВНИМАНИЕ: При чистке конденсатора хладагента, надо сделать это тщательно, но не переусердствуя. Не повредите проводку под холодильником. Кроме того, вы можете протереть вентилятор конденсатора кистью. Не слишком беспокойтесь о этом, вы скорее всего не повредите двигатель вентилятора.
Если поток воздуха значительно улучшается, то возможно это была единственная проблема.
После очистки конденсатора хладагента, снимите нижнюю заднюю панель с холодильника. Убедитесь, что вентилятор конденсатора работает и не заблокирован посторонними предметами, проводами и т.п.
Рис. 11. Конденсатор хладагента с нижним расположением. Общий вид, воздушный поток, и чистка.
Убедитесь, что вы правильно установили нижнюю заднюю панель на место! Если она отсутствует, сделайте ее из куска из гофрированного картона и закрепите ее на существующие винты. Она имеет очень важную функцию направлять поток воздуха под холодильник, чтобы вентилятор конденсора тянул воздух через конденсор, а не затягивал воздух через заднюю часть холодильника. (Рис. 12).
Рис. 12. Распределение воздуха при отсутствии нижней панели.
Если вентилятор конденсора останавливается и он ничем не заблокирован, замените вентилятор. Они стеклопакета и не может быть восстановлен.
Замена двигателя вентилятора конденсора может быть грязной и трудной работой. Есть два наиболее часто используемые типы крепления, (рис. 13) на кронштейне (наиболее распространенный) и на опорной стойке.
Рис. 13. Типовое крепление двигателя вентилятора.
Как правило, легче всего снять кронштейны или стойку вместе с вентилятором из места установки в холодильнике. При установке нового двигателя с кронштейном крепления, возможно будет легче ослабить кронштейны на двигателе, пока вы не сможете наживить крепежные винты в отверстия. Провода могут быть укорочены и вновь присоединены в связи с опрессовкой на разъемах или при присоединении проводов гайкой и изолентой.
Даже если вы найдете загрязненный конденсор или остановку вентилятора конденсора, то хорошая идея провести остальные тесты, описанные в этой главе, чтобы быть уверенным, что вы решили проблему.
4-3 ВЕНТИЛЯТОР ИСПАРИТЕЛЯ
На некоторых моделях вентилятор испарителя отключается дверным выключателем, когда вы открываете двери холодильника. Таким образом, когда проводится устранение неисправностей вентилятора испарителя, вы должны замкнуть дверной контакт.
Откройте дверь морозильной камеры, нажмите все дверные выключатели и прослушайте вентилятор испарителя. Если вы не слышите его работу, есть проблемы. Он может быть заблокирован льдом или возможно изношен и остановился. Может быть поврежден дверной выключатель. Если вы слышите работу вентилятора испарителя, но не чувствуете сильный приток морозного воздуха из проема морозильной камеры, то вы, вероятно, имеете проблемы с замораживанием, см. раздел 4.4 .
Если вентилятор испарителя не работает, вам придется снять всю панель испарителя, как описано в разделе 4.4 для доступа к вентилятору. Посмотрите сначала на отдельную панель вверху морозильной камеры, где находится вентилятор (рис. 14). Проверьте все, что может блокировать вентилятор, в том числе лед из системы размораживания или из-за проблем с охлаждением. Если что-то блокирует вентилятор, уберите это. Если блокировка происходит из-за снега и льда, вы должны исследовать источник образования льда и решить проблему.
Рис. 14. Панель для доступа к вентилятору испарителя.
Нажмите на переключатель двери. Если ничего не блокирует вентилятор и не слышно его работы, проверьте, приходит ли напряжение на двигатель вентилятора (с зажатым дверным выключателем конечно).
Если напряжение на разъемах вентилятора есть, вентилятор неисправен. Замените его. Если нет напряжения на двигателе вентилятора, дверной выключатель может быть неисправен. Выключите холодильник и вытащите из корпуса дверной выключатель. Возможно, вам придется сломать его, чтобы достать. Проверьте напряжение на выключателе. Если переключатель неисправен, замените его. (Рис. 15).
Рис. 15. Типичный выключатель вентилятора и дверной выключатель.
Двигатель вентилятора испарителя работает медленно
Иногда вентилятор испарителя работает медленнее, чем следовало бы. Это может быть трудно диагностировать. Это может привести к образованию льда во внутренних воздуховодах.
Если вы слышите шумы типа «свиста» или «трели», исходящие из самого вентилятора или с внутренней морозильной камеры или продуктового отделения, это вероятно, шум из двигателя вентилятора испарителя. Подшипники изношены и стали подклинивать. Замените двигатель с вентилятором.
Как я уже сказал, медленный вентилятор испарителя может быть очень трудно диагностировать. Обычно это делается по звуку и по опыту. Скорее всего, если он звучит странно или медленно, это неисправность. Попробуйте заменить его. Они не дорого стоят.
Замена двигателя вентилятора испарителя
При замене двигателя вентилятора, вы должны убедиться, что направление вращение нового двигателя вентилятора такое же, как у старого. Самый простой способ сделать это - найти затенение полюсов на старом двигателе вентилятора (рис. 16).
Если они находятся на противоположных углах от тех, которые есть на новом статоре двигателя вентилятора, то это является достаточно простой задачей перевернуть новый ротор в его статоре. Осторожно снимите винты сепаратора и просто поверните ротор вокруг вала.
Рис. 16. Двигатель вентилятора испарителя.
4-4 ПРОБЛЕМЫ С ОБЛЕДЕНЕНИЕМ
Извлеките все из морозильника, включая все продукты питания и полки. Не снимайте льдогенератор (если установлен).
Посмотрите и потрогайте покрытие нижней или задней панели морозильной камеры. Они покрыты льдом?
В моделях с верхним расположением морозильника отверстия в верхней части продуктового отсека, которые ведут к испарителю, забиты льдом?
Есть ли формирования льда или большого количества воды на потолке продуктового отсека?
Если ответ да на любой из этих вопросов, то возможно есть проблемы с размораживанием.
Если вы подозреваете, что это проблема размораживания, сначала снимите льдогенератор. Вы увидите съемную панель, закрывающую всю заднюю или нижнюю часть морозильной камеры. Там может быть от 6 до 10 и более винтов крепления. (Рис. 17, 18 и 19) В некоторых моделях есть световые накладки прикрепленные к панели, вы можете увидеть это устройство с боковых сторон.
Рис. 17. Доступ к панели испарителя, расположение и поток воздуха (типовые Side-by-Side аппараты).
Бывает, что холодильник иногда весьма трудно разобрать. Убедитесь, что питание в холодильник отключено, до разборки любой электрической цепи.
На некоторых моделях с испарителем снизу, возможно вам придется удалить некоторые пластмассовые накладки вокруг дверного проема для доступа к винтам панели испарителя. (Рис. 19).
Будьте очень осторожны, пластиковое литье может быть хрупким и легко ломаться. Пластиковые детали будут гнуться, просто сдвигайте их медленно. Вы можете даже попробовать немного нагреть их феном чтобы размягчить, но надо быть очень осторожным, чтобы не повредить пластик.
Рис. 18. Доступ к панели испарителя, расположение и поток воздуха (модели с верхним расположением морозильной камеры).
Панели могут быть приморожены к испарителю; будьте осторожны, чтобы не погнуть или не сломать их. Иногда стоит взять несколько дополнительных минут и растопить лед. Это, как правило, может быть достигнуто путем размещения сковороды с горячей водой в различных местах панели, или продувкой теплым воздухом из фена. Не растапливайте весь лед, только до той степени, чтобы отсоединить панели. Пусть большинство льда останется там, чтобы в дальнейшем вы могли диагностировать проблему.
Рис. 19. Доступ к панели испарителя, расположение и поток воздуха (модели с верхним расположением морозильной камеры и нижним расположением испарителя).
ПРИМЕЧАНИЕ: Термостат оттайки размыкается при температуре где-то между 4°С и 32°С градусов, в зависимости от модели вашего холодильника. Большинство - между 10°С и 21°С. Он не замкнется вновь, пока температура значительно ниже 0°С. Лед достаточно холоден, чтобы держать термостат замкнутым, но недостаточно холоден, чтобы замкнуть его снова, если термостат разомкнется. Поэтому, когда вы диагностируете проблемы оттайки, то хорошая идея попытаться избежать плавления льда и размыкания термостата, пока вы не сделали свой диагноз. Если термостат разомкнется, прежде чем вы имели возможность убедиться, что нагреватель работает, вам придется обойти этот компонент и замкнуть контакты вручную. На некоторых моделях, это предполагает резку, зачистку и сращивание проводов. Не трудное дело, но это дополнительный шаг по необходимости, в первую очередь будьте очень осторожны при оттаивании льда.
Некоторые из теплоизоляционных панелей могут быть пропитаны влагой и возможно сломаются, когда вы будете снимать их. Это нормально, просто высушите их как следует и ставьте обратно как можно аккуратнее.
ТИПЫ ИСПАРИТЕЛЕЙ
Существует бесчисленное множество различных конструкций для испарителя и его вентиляторов и воздуховодов, но почти все разновидности относительно просты и легко прослеживаются.
Испаритель выглядит как группа обернутых алюминиевых трубок, как правило с ребрами. Ребра имеют острые края, будьте осторожны, чтобы не поранить ваши руки об них.
Пластинчатые испарители похожи на серебристую алюминиевую пластину, иногда в виде ящика. Есть много вариантов, но большинство являются вариациями из трех типов, изображенных на Рис. 20.
Модели с задним испарителем, испаритель установлен вертикально на внутренней стороне задней стенки холодильного отделения. Это могут быть модели и с нижней морозильной камерой, side-by-Side (Рис. 17) или модели с верхним расположением морозильного отделения (Рис. 18).
Модели с нижним испарителем, испаритель установлен горизонтально (ровно) под панелью на дне морозильной камеры (Рис. 19). Как правило, это только модели с верхним расположением морозильника.
Рис. 20. Типичные конструкции испарителей.
Когда вы снимите панель испарителя , изучите качество льда, что намерз на испарителе. Он матовый и большим слоем, блокирующий поток воздуха, или это просто тонкий белый иней? Есть ли у него пушистые (снежные) белые наросты, или это твердая и прозрачная или слегка молочно-белая корка?
Проверьте структуру обмерзания. - Испаритель матовый на одном или двух контурах, и чистый на остальной части? Или довольно равномерно матовый? Или не матовый везде?
На моделях с испарителем сзади изучите поддон прямо под испарителем. Он чистый, или наполнен льдом?
Каждый из этих симптомов указывает на разные проблемы. Если у вас твердый лед, см. главу 6. Если нет матовых клонтуров, или только один или два, см. «НЕРАВНОМЕРНОЕ ОБМЕРЗАНИЕ», раздел 4-8 . Если вы видите тонкий ровный белый слой льда на испарителе, и нет льда в поддон размораживания, система размораживания вероятно, в порядке; перейдите в раздел 4-9 . Если у вас много белого снежного льда, продолжайте чтение.
4-5 СИСТЕМЫ РАЗМОРАЖИВАНИЯ
Если лед на внешний вид снежный и белый, у вас есть проблемы с размораживанием. Имеются три основных компонента системы размораживания: таймер оттайки, нагреватель оттайки и аварийный термостат.
4-5 (а) ТАЙМЕРЫ РАЗМОРАЖИВАНИЯ И АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОТТАЙКОЙ
В самых старых холодильниках и некоторых более новых, таймер с приводом от отдельного двигателя (рис. 21) используется для остановки компрессора и начала цикла размораживания. Этот таймер определяет, как часто и как долго происходит цикл размораживания. Это фиксированный цикл, например, в холодильнике может цикл охлаждения длится в течение 10 часов и 20 минут цикл размораживания.
Рис. 21. Типичные механические таймеры размораживания.
Есть один тип старого холодильника, который использует другой вид моторизованных таймеров. Если у вас Whirlpool или Kenmore, холодильник с гибким лотком для приготовления льда, таймер размораживания интегрирован в ледогенератор. Это НЕ отдельный компонент, как это показано на Рис. 21. На самом деле, используете ли вы его для приготовления льда, или нет; он работает постоянно на время вашего цикла оттайки. Если у вас есть проблема с размораживанием и у вас есть одна из этих машин, следуйте инструкциям в разделе 4-6 .
В настоящее время, холодильники делаются как можно более эффективным, не в последнюю очередь благодаря государственным требованиям к энергетической эффективности. Нагреватели размораживания используют много энергии, поэтому конструкторы минимизируют общее количество времени, которое нагреватель находится под напряжением. Хитрость заключается в достижении баланса, то есть, сохраняя испаритель чистым от льда, что необходимо для эффективной передачи тепла, а нагреватель включать как можно меньше.
В практическом плане это означает пытаться сократить длительность цикла размораживания (время работы нагревателя), и увеличить интервал между оттайками (промежуток времени между циклами оттайки).
Очевидно, холодильники работают в широком диапазоне условий, которые влияют на объем и скорость отложений льда. Эти факторы включают в себя влажность и температуру воздуха, влажность и температуру пищи которую вы положили в холодильник, образование льда в морозильнике при частом открытии и закрытии двери.
Например, если вы уходите в отпуск на неделю, холодильник очевидно не будет открываться в течение долгого времени. Менее влажный воздух будет поступать в холодильник, чем если бы кто-то был дома и открывал и закрывал дверь. Отложения льда будут происходить гораздо медленнее, чем обычно, так что холодильник будет не нужно размораживать так часто, как обычно. Также цикл охлаждения будет проходить реже, время работы компрессора будет короче и реже.
Конструкторы используют микропроцессоры (микросхемы) для адаптации времени и длительности промежутков размораживания, чтобы компенсировать различия и изменения в условиях эксплуатации. Такой метод называются Адаптивный Контроль Разморозки, обычно сокращенно ADC (Adaptive Defrost Control).
Чтобы принимать решения о правильной длительности и интервале оттайки, модуль управления должны иметь входные данные об условиях в которых холодильник работает в текущий момент. Каждый производитель использует различные логические схемы и входящие данные, такие как: время открывания двери, время работы компрессора, продолжительность предыдущего цикла размораживания, продолжительность и периодичность открывания дверей.
Информация о открывании двери берется модулем управления с концевого выключателя двери - того самого, который контролирует внутреннее освещение холодильника. Если лампочка не работает, в модуле будет по-прежнему накапливаться время открытия двери. Если концевой выключатель двери не работает, следующее размораживания будет происходить слишком быстро или слишком медленно.
В некоторых моделях даже есть режим «отпуск», например, если дверь не была открыта за 72 часа, холодильник размораживается не так часто.
Некоторые модули управляют и другими функциями холодильника, такими как приготовление льда и открытием и закрытием электрических воздушных заслонок.
Частота оттаиваний также может быть сокращена при определенных обстоятельствах. Например, в ADC запрограммировано максимальное время работы нагревателя, скажем 16 минут. Если нагреватель включен на максимальное время, не будучи остановленным термостатом, микропроцессор предположит, что не весь иней растаял, и запустит следующий цикл оттайки гораздо раньше.
ТАЙМЕР РАЗМОРАЖИВАНИЯ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ МОДУЛЯ ADC
Механический таймер размораживания может быть немного трудно найти. Они в разных местах в разных моделях. Часто они крепятся под крышкой или на кронштейне, который скрывает все кроме настроечного регулятора. На рисунке 21 показана несколько другой тип таймера и как таймер может выглядеть, как устанавливается; на Рис. 21А приведены некоторые типичные места установки.
Рис. 21А. Места установки таймера размораживания.
ADC модули устанавливаются в местах подобных для таймера размораживания. Однако, они не выглядят так же, как механический таймер.
Будучи платой с микросхемами, они не имеют вращающихся шестеренок; размораживания реализовано по-другому по сравнению с таймерами (См. раздел 4-5 (d) ). На рис. 21B показан типичный ADC модуль. Самый простой способ распознать их - посмотреть маркировку соединений жгута, обычно это компрессор, оттайка, L1 и L2. Часто в соединениях есть маркировка для термостата размораживания, иногда приходится проверять соединения.
Рис. 21В. Типовой модуль адаптивного размораживания.
4-5 (b) ТЭН ОТТАЙКИ
Нагреватели размораживания всегда находятся в отсеке испарителя. См. рис. 22A, 22B, 22C и 22D чтобы посмотреть типы и места размещения. Есть три наиболее часто используемые конструкции:
Рис. 22. Cтеклянная трубка нагревателя оттайки.
Рис. 22А. Места установки стеклянной трубки нагревателя оттайки (типично для Side-By-Side).
Нагреватель оттайки в стеклянной трубке: нагревательный элемент заключен в стеклянную трубку, установленную под испарителем. Иногда две или три небольшие стеклянные трубки с нагревателями могут использоваться вместо одной большой, обычно такой тип применяется в холодильниках side-by-sides.
Рис. 22B. Места установки стеклянной трубки нагревателя оттайки (типично для холодильников с верхней морозильной камерой).
Нагреватели в алюминиевой трубке: Эти нагреватели выглядят как трубка испарителя и впрессованы в ребра испарителя. Они обычно используются на моделях с нижним испарителем. Самый простой способ увидеть нагреватель - искать толстые, с резиновым покрытием провода, ведущие к нему, по одному на каждом конце. Часто встречаются разъемы на обмотку испарителя, следите за этим при снятии нагревателя.
Рис. 22C. Типичное место установки алюминиевой трубки нагревателя оттайки.
Открытые нагревательные элементы: Располагаются чаще всего в верхней морозильной камере в моделях с задним расположением испарителя. Элемент не имеет защитных труб и толстой изоляции и находится под испарителем в форме большой "U".
Вы должны проявлять осторожность при обращении с этими нагревателями во избежание возможных ожогов. Все они работают при высокой температуре, и стеклянная трубка с нагревательным элементом светится красным светом даже во время работы.
Рис. 22D. Типичный открытый элемент нагревателя оттайки.
4-5 (с) ЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОСТАТ
Защитный термостат будет находиться где-то в отделе испарителя, как правило на самом испарителе (на пружинном зажиме), на боковой или задней стенке отсека.
Он выглядит как небольшой цилиндрический диск примерно 25 мм или около того в диаметре и около 20-25 мм толщиной (рис. 23).
Он соединен последовательно с нагревателем размораживания, когда он размыкается, нагреватель выключается. Один из двух проводов нагревателя приведет непосредственно к нему.
Рис. 23. Места установки защитного термостата.
4-5 (d). ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ СИСТЕМЫ РАЗМОРАЖИВАНИЯ
Размораживание начинается тогда, когда таймер включает нагреватель оттайки. Таймер может быть механическим и с приводом от двигателя, или это может быть электронный модуль ADC.
Размораживание останавливается, когда возникает одно из двух условий.
Если испаритель слегка матовый, иней будет таять очень быстро. Если это произойдет, нагреватель останется включенным после таяния льда, отсек испарителя разогреется слишком сильно. Если защитный термостат определит слишком высокую температуру в отсеке, он разомкнет цепь и отключит подачу электричества на нагреватель. Термостат будет оставаться разомкнутым, пока отсек снова не достигнет низкой температуры. Другими словами, он ждет своего охлаждения чтобы сбросить цикл и запустить его снова.
Если испаритель покрыт большим количеством льда, лед не может растаять в пределах времени, отведенного таймером. В этом случае защитный термостат остается замкнутым в течение всего цикла размораживания. Нагреватель отключится, когда таймер остановит цикл размораживания, после этого возобновляется цикл охлаждения.
Если запустить размораживание (включить таймер) и нагреватель не нагревается, то при этом обычно нагреватель или термостат неисправен или оборван. Если при размораживании нагреватель не включается, то возможно это связано с неисправностью таймера или модуля ADC, при этом вы должны его заменить.
Чтобы определить, какой компонент неисправен, необходимо запустить режим размораживания, или проверить сопротивление нагревателя оттайки и защитного термостата. Как начать размораживание зависит от того, что у вас установлено: механический таймер оттайки или модуль ADC.
Рис. 24. Настройка таймера оттайки.
ЗАПУСК ЦИКЛА РАЗМОРОЗКИ: Механический таймер
Если у вас механический таймер оттайки, найдите таймер (см. раздел 4-5 (а) ). Поместите отвертку в настроечный винт и поверните его (только по часовой стрелке, или вы можете сломать его). (Рис. 24). Иногда он проворачивается достаточно туго. В некоторых местах при повороте, вы будете слышать и чувствовать громкий щелчок, после поворота еще на 10-20 градусов или около того, вы почувствуете и услышите еще один громкий щелчок.
Промежуток между двумя громкими щелчками и есть цикл размораживания. Остальные промежуток вращения таймер это цикл «охлаждения». Если компрессор работает, когда вы вращаете таймер оттайки, он перестанет работать, когда вы перейдете на диапазон цикла размораживания.
Передвиньте таймер снова в начало цикла размораживания (как правило это половина оборота или один полный оборот) и оставьте его в начале цикла размораживания как можно ближе к началу.
Теперь переходите к диагностике нагревателя оттайки. Если у вас размораживание горячим газом, переходим к разделу 4-7 .
ЗАПУСК ЦИКЛА РАЗМОРОЗКИ – модуль ADC
Если ваш холодильник имеет адаптивный контроль размораживания, запуск размораживания зависит от модели холодильника. См. Главу 9 этого руководства для получения инструкций.
ДИАГНОСТИКА ТЭНа оттайки
Смотрите на испаритель и прослушайте его. Через десять минут (как правило, гораздо раньше), вы должны увидеть красный свет от нагревателя оттайки, который (которые), установлен под испарителем.
Если у вас алюминиевые трубки нагревателя, как описано в разделе 4-5 (b) , они не будут светиться красным, но вы увидите как лед тает на контуре. Будьте осторожны, все нагреватели оттайки работают на достаточно высокой температуре, будьте внимательны чтобы не получить ожог. Вы вероятно также услышите треск и шипение, это звук размораживания льда и кипения воды от нагрева.
Если вы видите или слышите эти признаки, то проблема в том, что таймер размораживания или ADC модуль, не запускают оттайку. Таймеры могут быть старые, изношенные и забиты пылью, в них могут заклинить подшипники. Если вы не увидитен или е услышите признаки того, что нагреватель размораживания работает, то необходимо продолжить исследования. Перейдите к разделу 4-5 (d) .
ЗАМЕНА ТАЙМЕРА РАЗМОРАЖИВАНИЯ
Если проблема в таймере, то он должен быть заменен.
Если у вас отдельные провода идущие к клеммам таймера, тщательно запишите, какой провод пришел с какого разъема, по цвету или по номеру разъема, или и то и другое. Нарисуйте, если нужно. Убедитесь, что новый таймер подключен правильно, должна идти инструкция с новым таймером.
ВНИМАНИЕ: Если у вас таймер Whirlpool или Kenmore с отдельным проводом, идущим от двигателя к таймеру (рис. 25), важно обеспечить, чтобы провод был подсоединен к соответствующему разъему. Если провод видно на старом таймере, подключите его к тому же разъему. Если вы не можете точно сказать, получите информацию по вашей модели от вашей поставщика запасных частей. Если таймер подключен неправильно, холодильник будет намораживать лед снова.
Рис. 25. Провода электродвигателя таймера размораживания Whirlpool / Kenmore.
Тщательно растопите весь лед в отсеке испарителя и в воздуховодах, идущих из отсека, и вновь соберите свой холодильник.
4-5 (e). ДИАГНОСТИКА НАГРЕВАТЕЛЯ ОТТАЙКИ И ЗАЩИТНОГО ТЕРМОСТАТА
Если вы не слышите или не видите признаки того, что оттайка работает, вы должны исследовать одну из нескольких возможных проблем. Нагревательный элемент может быть сгоревшим. Нагреватель может быть настолько покрыт льдом, что пройдет несколько часов чтобы растопить лед и увидеть, что нагреватель приступил к работе. Защитный термостат может быть в обрыве.
Есть ли у вас амперметр или нет, неважно, но если вы думаете, что оттайка не работает, проверьте сопротивление цепей размораживания.
Если у вас нет амперметра, тщательно растопите весь лед в отсеке испарителя и найдите питание приходящее на ваш нагреватель. Если провода не подключены к клеммной колодке, вам нужно будет обрезать провода для проверки на целостность. Убедитесь, что вы не проверяете сопротивление через защитный термостат; он может быть разомкнут при температуре свыше 40 или 50 градусов. Если нагреватель показывает сопротивление, он в рабочем состоянии. Если у вас более одного обогревателя, проверьте каждый, если они соединены последовательно. Если они соединены последовательно, проверьте их в комплекте. Если нагреватель неисправен, замените его. Если у вас несколько обогревателей, замените их в комплекте. С нагреватели в стеклянной трубке будьте осторожны, чтобы стекло не треснуло или не сломалось, и чтобы вы не порезались. Хорошая идея заменить защитный термостат с нагревателем (-ми). Это дешево.
Если у вас есть амперметр, постарайтесь определить, проходит ли через нагреватель ток при растапливании льда. Если да, то ток будет составлять приблизительно 1-2 ампера. При попытке измерить ток нагревателя будьте осторожны, чтобы на расплавить столько льда, чтобы защитный термостат разомкнулся. Если вы подозреваете, что защитный термостат может быть разомкнут, временно обойдите защитный термостат перемычкой, как описано ниже.
Если холодильник был в цикле размораживания, и внутреннее освещение выключено, то измеряемый ток будет только током оттайки.
Если нагреватель в порядке, значит проблема заключается в защитном термостате. Дважды проверьте этот диагноз, замыкая (делая короткое замыкание) защитного термостата при помощи перемычки. Если два провода термостата идут не на разъем, вам придется разрезать провода для замыкания термостата. Запустите систему размораживания, как описано ранее в этой главе. Если оттайка теперь нагревается, ваш защитный термостат неисправен. Замените его.
При замене подогревателей и/или защитных термостатов, вы можете использовать разъемы, зажимы, изоляционную ленту, или наконечники. Помните, что работать все это будет во влажной среде.
ПОДЪЕМ ИСПАРИТЕЛЯ
Если у вас модель холодильника с нижним расположением испарителя, замена нагревателя будет включать в себя деликатную задачу по подъему испарителя, чтобы добраться до нагревателя. (См. рис. 26).
Трубки с фреоном, ведущие в испаритель, подходят к испарителю с одного конца. Если вы оборвете или повредите одну из этих трубок, то есть вероятность проведения дорогостоящего ремонта герметичной системы.
Растопите лед в испарителе так тщательно, как это возможно. Чем ближе будут трубки к комнатной температуре, тем металл будет более податлив. Не нагревайте трубки. Если вы меняете алюминиевые трубки оттайки, отцепите все клипсы от испарителя, и открутите верхний нагреватель от ребер испарителя.
Рис. 26. Подъем испарителя (только в моделях с нижним расположением испарителя).
Ребра испарителя острые, будьте осторожны, чтобы не порезаться. Выкрутите крепежные винты испарителя (если они есть) и аккуратно поднимите конец испарителя напротив трубок. Поддерживайте испаритель тупым предметом (я использую пассатижи или фонарик) и замените нагреватель. Пока вы это делаете, убедитесь, что сливное отверстие чистое, как это описано в главе 6 . При всех этих операциях избегайте перемещений испарителя, насколько это возможно.
Когда вы закончите, осторожно опустите испаритель обратно на место. Всегда ставьте обратно на место все маленькие куски пенопласта или уплотнительные резинки, которые вы сняли рядом с испарителем; они удерживают воздух, чтобы он проходил через испаритель, а не вокруг него.
Соберите холодильник.
4-6. СИСТЕМА РАЗМОРАЖИВАНИЯ WHIRLPOOL / KENMORE С ЛЕДОГЕНЕРАТОРОМ
Вы можете распознать этот тип системы размораживания, по форме кубиков, который производятся. Жесткий лоток Whirlpool/ Kenmore производит кубики льда в форме «полумесяца» (см. рис. 27). Гибкий лоток производит «округлые прямоугольные» кубики. Жесткий лоток окрашивается в темно-серый или черный цвет и имеет поворотные пальцы для выброса кубиков с аппарата; Мягкий лоток из гибкого белого пластика, который крутится и поворачивается, чтобы извлечь лед, работает так же, как и ручной лоток для льда. Жесткие лотки и таймер размораживания имеют общий механизм.
Эти системы размораживания имеет те же компоненты, что и описанные в системах размораживания в разделе 4-5 , за исключением того, что таймер размораживания, интегрирован в общий корпус. Будет он использоваться для приготовления льда или нет, двигатель ледогенератора работает, когда работает компрессор.
Рис. 27. Идентификация ледогенераторов Whirlpool / Kenmore.
Компоненты размораживания будут действовать так же, и проверять их надо таким же образом, как описано в разделе 4-5 , за исключением одного пункта:
Вы не можете заранее принудительно запустить ледогенератор, как можете заранее запустить таймер размораживания. Тем не менее, фактический выключатель, который управляет нагревателем, доступен.
Снимите ледогенератор и панель испарителя, как это описано в разделе 4-4 . ВАШ КОМПРЕССОР ОСТАНОВИТСЯ, КОГДА ВЫ ОТКЛЮЧИТЕ ВАШ ЛЕДОГЕНЕРАТОР. НЕ ПУГАЙТЕСЬ. Удаление лоток для льда из ледогенератора. Он подпружинен и просто выталкивает кубики наружу. Снимите пластиковую крышку с передней части ледогенератора и выкрутите три винта, крепящих металлическую лицевую панель на верхней части. (См. Рис. 28) Извлеките диск камеры, большую шестеренку и малую задающую шестерню. Вам нужно удалить плоский переключатель, чтобы получить доступ к диску камеры. Изучите механизмы на предмет отсутствия зубцов у шестеренок. Если вы увидите сломанные зубья, замените передачу и приводные штифты в комплекте.
Рис. 28. Узел управления ледогенератором Whirlpool / Kenmore (пластиковая крышка снята).
Временно демонтируйте лепестковый переключатель, чтобы он не болтался и не затронул что либо.
В вашем холодильнике, включите охлаждение на максимальный режим. Подключите ледогенератор обратно в электрическую розетку и наблюдать двигатель, в верхней левом углу узла управления. Когда компрессор работает, двигатель должен очень медленно вращаться. Если это не так, это плохо. Замените его.
Отключите ледогенератор и загляните в узел управления. Переключатель разморозки - это небольшой, прямоугольный переключатель в верхнем правом углу узла управления. Снимите этот переключатель со своего места, но не отсоединяйте провода к нему. Используйте изоленту и разместите его так, чтобы он не соприкасался с любым другим металлическим предметом в блоке. Подключите его снова. Не прикасайтесь к металлическим контактам руками, вы можете получить удар электрическим током.
В течение нескольких минут, вы должны начать видеть признаки того, что оттайка работает так, как описано в разделе 4-5 (d) .
ЕСЛИ ВЫ НЕ ВИДИТЕ ИЛИ НЕ СЛЫШИТЕ НИКАКИХ ПРИЗНАКОВ НАГРЕВАНИЯ ОТТАЙКИ, отключите устройства, отсоедините ЧЕРНЫЙ провод от выключателя размораживания и проверьте тестером переключатель на размыкание и замыкание. Используя ваш измеритель сопротивления, вы должны увидеть сопротивление (и отсутствие сопротивления) между пустыми контактами (куда присоединен ЧЕРНЫЙ провод) и контакт РОЗОВОГО.
Вы должны увидеть, что НЕТ сопротивления между пустым (ЧЕРНЫМ) и ОРАНЖЕВЫМ контактом. Когда переключатель находится в состоянии нажатом, сопротивление будет измеряться наоборот: ЧЕРНЫЙ-ОРАНЖЕВЫЙ – ЕСТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ, ЧЕРНО-РОЗОВЫЙ – НЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ. Если переключатель не работает правильно, замените его. Если переключатель находится в порядке, то возможно проблема заключается в нагревателе оттайки или защитном термостате. Проверьте и отремонтируйте узлы, как это описано в разделе 4-5 (e) .
ЕСЛИ ВАША ОТТАЙКА НЕ РАЗОГРЕВАЕТСЯ, когда вы демонтировали переключатель размораживания, то вам необходимо заменить редуктор вашего ледогенератора.
Купите оба комплекта шестерен (задающей передачи и приводной) у вашего поставщика запасных частей. Выравнивание передач является критично, следуйте инструкциям, которые приходят с редуктором. При замене редукторов также хорошая идея заменить выключатель размораживания. Вы можете менять или не менять двигатель. Если есть такая возможность замените, но они немного дороже. Если вы замените двигатель, вам придется настраивать зубчатый редуктор размораживания.
ОБРАТНАЯ СБОРКА
Если вы еще не удалили задающую шестерню размораживания из корпуса редуктора или двигатель из корпуса, вам не нужно будет заново настраивать зубчатый редуктор размораживания. Однако, вам нужно будет выполнить проверку привода механизма.
Совместите отверстия в малой шестерне с отверстием в корпусе и установите привод. Проверьте выравнивание вставкой тонкого сверла в отверстие, чтобы убедиться, что они совпадают. См. Рис. 29. Если они не совпадают, кратковременно подключите 220 вольт питания на два центральных контакта разъема, Это кратковременно включит двигатель. Повторять процесс до тех пор, пока отверстия не совпадут.
Рис. 29. Установка и настройка малой шестерни.
Установите большую приводную шестеренку и выровняйте ее так же по отверстию. Второе выравнивающее отверстие показано на рисунке 30. Отверстие в большой приводной шестеренке должно совпадать с отверстием на большом диске и отверстием в центре корпуса.
Рис. 30. Установка привода.
Осторожно держа привод в соответствующем положении, установить диск камеры (рис. 31). Убедитесь, что подпружиненный штифт стоит на месте в камере и закреплен должным образом, камера пружинного фиксатора должны быть в в контактном пазу. Линия привода штифта должна стоять на выемке механизма привода. Поднимите подпружиненный запорный рычаг (датчик уровня льда), установите камеру и дайте ему зайти в полую камеру. Убедитесь, что ручной датчик уровня льда в нужном месте. Установите выключатель из пластин. Иногда, чтобы все установить настоящем пункте, нужно три руки, но будьте настойчивы. Все получится.
Рис. 31. Установка привода камеры.
Убедитесь, что провода для лепесткового выключатель и переключателя размораживания, проходят через зажим выше привода. Осторожно установите металлическую крышку, убедитесь, что конец провода ручного отключения (датчика уровня льда) вошел в отверстие металлической крышки. Закрутите ваши три винта. Штифт появится через металлическую крышку.
Установите лоток для льда в льдогенератор, и вновь соберите свой холодильник.
Установите ледогенератор в начало цикла выброса. Когда вы установите его заново, медленно поверните лоток льда на 1 полный оборот. Если ледогенератор используется, лоток будет залит водой. Убедитесь, что ледогенератор включен (ручной датчик уровня льда внизу) или лед изготавливаться не будет.
4-7 ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМ РАЗМОРАЖИВАНИЯ ГОРЯЧИМ ГАЗОМ
Если у вас есть холодильник с размораживанием горячим газом, скорость вращения вентилятора, механизм оттайки несколько отличается от тех, которые описаны в предыдущих главах этой книги. Если вы подозреваете, что у вас может быть размораживание горячим газом, но вы не уверены в этом, узнайте точно у вашего поставщика запасных частей. Большинство этих холодильников были построены до 1970 года, но не все.
Главное отличие системы разморозки горячим газом в том, что в ней нет электрического нагревателя и отдельного аварийного термостата. Цикл размораживания контролируется таймером размораживания, похожим на тот, который вы найдете в электрических системах оттайки, но таймер контролирует электромагнитный клапан, вместо обогревателя. При открывании клапан перенаправляет горячий фреон, выходящий из компрессора. Горячий газ пойдет через испаритель, вместо того, чтобы идти через конденсатор. Горячий фреон, протекающий через испаритель, растапливает лед на нем. Чтобы растопить иней горячим фреоном, необходимо чтобы компрессор работал постоянно на протяжении всего цикла размораживания.
Рис. 32. Электромагнитный клапан размораживания горячим газом.
Другая интересная особенность большинства этих холодильников состоит в том, что термостат остановки оттайки у них встроен в таймер размораживания. Эти узлы имеют капиллярный датчик температуры, аналогичный тем, которые имеются на управлении охлаждением (см. раздел 4-9 и рис. 21 и 33) и установлен как часть таймера. Чувствительный капилляр датчика прижимается к испарителю. Его функция состоит в измерении температуры испарителя чтобы механизм размораживания знал, когда следует отключить разморозку.
Поиск и устранение неисправностей в этой системе при проблемах оттайки состоит из двух шагов. Во-первых, найдите таймер размораживания, как описано в разделе 4-5 (а) . Запустите цикл размораживания, как это описано в разделе 4-5 (d) . Компрессор не будет останавливаться. Подождите и наблюдайте ваш испаритель 10-15 минут.
Если лед начинает таять, то ваш таймер размораживания скорее всего неисправен. Тщательно растопите оставшийся лед с вашего испарителя и замените таймер размораживания.
Если лед не начинает таять, то, вероятно, ваш электромагнит размораживания неисправен. К счастью, электромагнит размораживания обычно сконструирован так, чтобы электрические катушки могли быть замены без вмешательства в герметичную систему. Вы найдете катушки сзади за нижней панелью холодильника. Проследить фреоновые трубки, пока вы не найдете электрические провода присоединенные к трубопроводу в определенной точке. Это будет электромагнитный клапан. (Рис. 32). Замените катушку (электромагнит) клапана. Соберите свой холодильник.
4-8. НЕРАВНОМЕРНОЕ МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ, ИЛИ НЕТ ИНЕЯ НА ИСПАРИТЕЛЕ
Испаритель должны быть очень холодным на ощупь. В самом деле, когда вы касаетесь его, палец часто будет слегка примерзать. Если испарителя либо слегка холодный и не холодный совсем, и ваш компрессор работает постоянно (не короткий цикл; см. раздел 4-9 ), у вас более серьезные проблемы. Такой же диагноз применяется, если только одна секция или две в испарителе матовые от инея, а остальные - относительно чистые от инея или могут быть даже теплыми.
Причина заключается в том, что фреон не получает достаточного сжатия в компрессоре. Это может быть связано с двумя причинами: либо количество фреона в системе мало, или компрессор изношен. Пора вызывать специалиста, если вы считаете, что ваш холодильник стоит ремонтировать. Может быть, что потребуется только подзарядка системы фреоном, которая, в зависимости от используемого хладагента, может стоить вам немного или МНОГО. Я видел только одно исключение из этого диагноза, и это описано в разделе 7-2 .
Возраст холодильника не должен повлиять на ваш диагноз. Не так давно, один из крупнейших производителей выпустил серию холодильников с компрессорами, которые были либо плохо спроектированы или плохо изготовлены, я так и не выяснил что. Это были огромные, от 500 до 700 литров флагманские модели, с чудесными техно-гаджетами, такими как цифровая самодиагностика, лед и холодная вода в двери, и они были построены с компрессорами, которые работали не больше 2 лет.
К счастью, крупнейшие и лучшие компании дают гарантию на холодильники в течение пяти или более лет, так что на эти холодильники были по-прежнему распространяется гарантия. На мой взгляд, это реальное преимущество покупки техники известных производителей.
4-9. УПРАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДЕНИЕМ
Если ваш холодильник не охлаждает, или охлаждает хуже чем обычно, и вы не можете определить другую проблему, рассказанную в этой главе, ваш узел управления охлаждением может быть неисправен. Для проверки отключите и отсоедините датчик температуры. Вы можете попробовать опустить конец капилляра датчика в ледяную воду и измерить температуру с помощью термометра, но это мокрая и грязная работа, и таким методом трудно проверить датчик температуры. Проще всего попробовать заменить его и посмотреть, будет ли работать холодильник нормально.
Рис. 33. Управление охлаждением.
Если ты слышишь, как твой компрессор «дергается» (запуск и остановка на короткие промежутки времени) попробуйте установить перемычку на контакты управления охлаждением. Если есть третий желто-зеленый контакт, не подключайте его при этом испытании, это провод заземления. Если холодильник начинает работать постоянно, термостат управления охлаждением неисправен. Замените его.
Чтобы проверить или заменить термостат управления охлаждением, прежде всего его надо найти, как это описано в разделе 4-1 . Отсоедините кнопку вкл/выкл его и снимите пластиковую крышку и корпус. (Рис. 33).
Вы увидите два провода, ведущие к нему. Там также будет присоединенная твердая и жесткая КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА. Капиллярная трубка заполнена низкокипящей жидкостью для управления работой чувствительного элемента термостата, и действует так же, как и термометр; конец капиллярной трубки может иметь колбу. Трубки и колбы могут быть свернуты рядом с узлом управления охлаждением, или они могут быть проложены в другую часть отсека.
Если вы просто проверяете (электрический) узел управления охлаждением, вы можете сделать перемычку непосредственно с одного контакта на другой. Делая это, вы замыкаете термостат вручную, и, предполагая что устройство не находится в режиме размораживания, компрессор должен начать работать.
Если вы заменяете термостат управления охлаждением, необходимо будет проследить, где проходит и выходит капиллярная трубка. Новая трубка должна идти по тому же маршруту. Будьте осторожны, чтобы не перегибать новые трубки (сгибать слишком резко) при их установке.